Beyond the Horizon

연세대학교 이슬 양의 <사막에 핀 꽃>은 두바이 건설현장에서 일하는 아버지를 찾아간 딸의 이야기를 그리고 있는데, 작위적인 연출이 눈에 거슬렸다. 누구나 다 아는 랜드마크인 버즈두바이를 화면에 배경으로 계속 보여주면서도 엄마가 준 지도를 들고 반대방향으로 찾아다니는 모습, 4년만에 만난다는 아버지와 함께 건설현장을 잠시 둘러보고 손을 흔들며 다시 헤어지는 설정 등은 당위성을 반감시켰다.

이화여자대학교 한보람 양의 <꽃이 핀 사막에 가다>는 공모전 응모 과정을 컴퓨터 화면을 따라가며 박진감 있게 표현한 도입부 아이디어가 참신했다. 다양한 자막의 사용으로 화면에 생동감을 부여했으나 가독성이 떨어지는 단점이 있었다. 마지막 스크롤에 Glory to the lord라는 문구를 넣은 것은 이 영상이 보편적 시청자를 대상으로 한다는 점을 고려할 때 고개를 갸우뚱거리게 했던 점이다.

동아대학교 이응현 군의 <사막에 핀 꽃>은 건축학도로서 버즈두바이에 가진 꿈과 열정을 잘 그려낸 작품이다. 완벽에 가까운 편집 테크닉과 적절한 음악의 사용으로 지루하지 않은 영상을 만들어냈다. 다양한 그래픽과 함께 세계 고층건물들을 이퀄라이저로 표현한 아이디어도 좋았다. 다만 문법에 맞지 않는 자막이 세군데 눈에 띄어 작품의 완성도를 떨어뜨리는 아쉬움을 남겼다.

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<사막에 핀 꽃> by 연세대학교 이슬
버즈두바이를 건설하는 자랑스런 한국인에 관한 이야기를 두바이 현장에서 일하는 아버지를 찾아 현지까지 간 딸의 시선으로 풀어낸 시도가 좋았다

안다만해 수린섬에서의 추석날 밤 (Full-Moon Night at Surin Island, Andaman Sea)


안다만해 수린섬에 도착한 날이 마침 추석이었다.
해가 지자 수평선 위로 아름다운 한가위 보름달이 솟았다.
바다가 달빛에 반사되어 금빛 물결을 일으켰다.
D90 카메라로 달빛만을 이용하여 촬영해보면 어떤 결과가 나올까?
테스트를 위해 ISO 3200에 15초의 노출로 촬영을 했다.
밤10시에 촬영한 사진이 마치 대낮같이 나왔다.

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사진전 <파괴, 그리고 희망>
(Blight and Hope: Poverty Seen Through the Lens)

○ 참여작가: 총 16명 (국내 6명, 해외 10명)
     - 국내: 주명덕, 박종우, 성남훈, 강제욱, 오상택, 조세현
     - 해외: 크리스토퍼 라마르카(미국), 싸이먼 노포크(나이지리아), 피터 비아로브체스키(독일), 마커스 블리스데일(노르웨이),
                아그네스 더비(프랑스), 야오루(중국), 스테파니 쿠켄달(미국), 앤드류 테스타(영국), 하이디 브래드너(미국),
                폴라 브론스테인(미국)

'Poverty threatens our security and even our lives, destroys communities, and undermines cultures and traditions, freedom and human dignity. Sixteen photographers from all over the world expose the cruel faces of poverty while at the same time presenting a vision of hope'
- Yu Myung-hwan, the Minister of Foreign Affairs and Trade

차마고도 (茶馬古道)

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야생차는 원래 티벳과 중국 사이의 캄 지역이 원산지이다. 육식을 주로 하는 티벳 고원의 유목민들은 오래전부터 중국에서 들여온 차를 마셔왔다. 특히 당나라 때부터 불기 시작한 티벳인의 차 마시기 열풍은 중국의 차와 티벳의 말을 교환하는 차마무역을 대대적으로 촉진시켰다. 중국은 국방과 운송에 반드시 필요한 말의 수요를 차마무역을 통해 보충했다.

그 차마무역이 이뤄지던, 실낱같은 교역로가 바로 차마고도이다. 문명교역로로서의 차마고도는 중국과 티벳 사이의 서로 다른 문명과 문화가 전파되는데 있어 매우 중요한 통로 역할을 해 왔다. 쓰촨성과 윈난성의 여러 지역에서 생산된 차는 마방이라 불리는 보부상을 통해 티벳의 라싸까지 운반되었다.

마방(馬帮)은 ‘말무리를 이끄는 사람들’이란 뜻으로, 사막의 캐러밴과 같은 운송조직이자 상업집단이다. 해마다 봄이 되면, 마방들은 엄격한 조직의 통제아래 길을 떠난 후 반년 정도의 풍찬노숙 끝에 고향에 돌아왔다. 오늘날 이같은 진정한 마방은 이미 사라져버리고 봄철과 가을철에 짧은 거리를 움직이는 마방만이 남아있다.

대한산악연맹 한국 청소년 오지탐사대 우간다 루웬조리 등반
(Rwenzori Mountains, Uganda)


어제는 하루종일 대한민국 청소년 오지탐사대의 우간다 르웬조리 산군 최고봉 마르게리타 산 등반 다큐멘터리를 편집했다. 요즘 젊은이들의 변화하는 모습이 대견하고 자랑스럽다. 한 세대 전과는 너무도 다른 모습들. 우리나라의 밝은 미래를 보게 되어 기쁘다.

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SBS스페셜 <다큐멘터리 동화 - 네팔, 느린 시간의 기억>

방송일시 : 2008년 8월 31일 밤 11시 20분

■ 기획의도

현대문명의 공간, 현대인의 삶 속에서 도저히 느낄 수 없는 아시아의 정서와 아시아적 상상력을 현상 속에 숨어있는 본질을 통해 찾는 다큐멘터리

다큐멘터리적 시선에 오랜 세월 그 땅에서 살아온 사람들의 삶의 지혜가 투명하게 녹아있는 전래 이야기들이 오버랩 되는 독특한 화법으로 이야기가 전개된다.

'이 지구상에서 하늘에서 가장 높은 곳에서 살아가는 히말라야 사람들과 세상에서 가장 낮은 곳에서 살아가는 테라이(네팔 남부 대평야지대) 사람들을 함께 만날 수 있는 땅'이라는 시선으로 네팔이라는 나라를 바라본다. 테라이 사람들과 히말라야 사람들의 오래된 지혜와 정서 속에서 피어나는 그들의 이야기는 제한속도 없이 내달리는 현대인의 삶, 우리의 자화상과 마주하는 마음의 여백을 만들어준다.

■ 프로그램 내용

▣ 에피소드1. - 풍요로운 대평원 테라이를 지켜온 사람들의 '신을 웃기는 지혜'

시속 12킬로미터의 행복

네팔 남부에는 대평원 지역-테라이가 펼쳐집니다. 이곳에서는 산을 볼 수가 없지요. 테라이의 한 작은 마을에서 출발해 인도를 오가는 기차가 있습니다. 네팔의 유일한 기찻길입니다. 네팔 테라이 기차, 아마 세상에서 가장 느린 기차일 겁니다. 이 기차의 최고 속도는 시속 12킬로미터. 지붕에도 기차 머리에도 사람들이 걸터앉아 가죠. 테라이 기차는 시속 200킬로미터로 달리는 열차에서는 우리가 느낄 수 없는 것들을 주지요. 우리나라의 기차에서는 차창밖 풍경이 그저 스쳐지나갑니다. 그 모습을 볼 수 없을 때도 많고요. 그런데 테라이 기차에서는 그 삶의 풍경이 슬라이드처럼 마음에 찍힙니다. 최고 속도 시속 12킬로미터. 테라이 사람들의 삶의 속도입니다. 우리가 가장 행복을 느끼는 삶의 속도는 대체 얼마일까요?

신을 웃기는 사람들

테라이 논 가운데 아주 예술적인 마을이 있습니다. 집집마다 벽면에 독특한 그림을 그려 놓았습니다. 마을 사람들은 1년에 한 번 집에 그림을 그리면서 예쁘게 장식을 하죠. 비의 신인 인드라 여신을 즐겁게 해주기 위해서라고 합니다. 비의 신은 테라이 사람들에게 가장 무서운 존재입니다. 테라이 사람들은 가뭄이 오면 비의 신이 화가 났다고 생각을 했죠. 비의 신을 즐겁게 해주기 위해 집을 장식하는 것은 아주 오래 전부터 내려온 전통입니다. 오랜 세월 신을 즐겁게 하기 위한 마음이 빚어낸 독특한 상상력을 만나는 것은 아주 큰 즐거움입니다. 그런데 특이한 것은 여성들만 그림을 그린다는 점입니다. 왜 여성들만 그리는 걸까요?

테라이 파수꾼

끝없이 펼쳐진 평야- 테라이 사람들의 삶의 풍경은 우리네 농촌과 다를 바 없습니다. 테라이 사람들이 평생을 함께 하는 동물이 있죠. 물소입니다. 뿔 아래 당나귀 귀와같이 커다란 귀를 늘어뜨린 물소는 쟁기질 하고 수레를 끌고, 땔감으로 쓰일 배설물을 주고 테라이 사람들에게 없어서는 안 될 존재죠. 그리고 아이들에겐 친구이자 편안한 쉼터가 되어주기도 하죠. 테라이 사람들은 물소를 어떻게 생각할까요? 테라이 사람들의 마음에 물소는 범도 물리치는 힘을 지녔다고 믿고 있죠. 그런데 물소는 언제부터 어떻게 함께 테라이 사람들과 함께 살게 되었을까요? 그들의 대지-테라이에 대한 그들의 마음은 어떤 것일까요?

▣ 에피소드2. - 세상에서 가장 높은 곳에 사는 사람들의 '두려움과 친구 되는 지혜 '

야크 추적자

히말라야. 깊이를 알 수 없는 적막을 깨우는 소리가 메아리 되어 들려옵니다. 결코 가볍지 않은 방울소리였습니다. 소리는 해발 5,6 천 미터가 넘는 고개를 넘어 세상에서 가장 높은 곳에 사는 사람들의 마을로 안내했습니다. 그 곳에서 소리의 주인공을 만났습니다. 히말라야 심장을 가졌다는 녀석들, 야크였습니다. 야크들은 무거운 짐을 지고 히말라야의 오래된 교역로를 따라 인도와 네팔, 티베트를 오가며 물건을 나릅니다. 그들의 주인은 역시 세상에서 가장 무거운 짐을 지고 히말라야를 오를 수 있는 사람들이지요. 세상 가장 높은 곳에서 살아가는 사람들에게 히말라야는 어떤 곳일까요?

설인 예티

협곡과 고개마다 히말라야 사람들만이 아는 이야기들이 있습니다. 그 대부분은 두려움에 대한 기억들입니다. 언제 어떻게 생명을 앗아갈지 모르는 히말라야 대자연의 힘 앞에선 그 누구라도 무릎을 꿇게 되기 때문이죠. 그런데 어떻게 사람들은 수 천 년을 이 험준한 땅에서 살아갈 수 있었을까요? 그들은 두려움과 친구가 되는 지혜를 이야기합니다. 두려움과 친구가 된다! 두려움의 빛깔, 냄새, 소리를 알고 가까워지고 친해져야 한다고 히말라야 사람들은 생각합니다. 혹시 설인 예티를 아시나요? 히말라야의 전설적인 괴물, 두려움의 상징이죠. 히말라야 사람들은 설인 예티와 어떻게 친구가 되었을까요?

트레킹 슈즈, 열반에 들다

서울 우리 동네에는 헬스클럽이 하나 있다. 시내에서 차를 몰고 돌아와 집으로 향하는 유턴 신호를 기다리다 보면 2층에 자리잡은 헬스클럽에서 열심히 런닝머신을 뛰는 사람들이 보인다. 그 광경을 볼 때마다 나는 주눅이 든다. 다들 저렇게 열심히 운동하며 사는데 나는 뭐하나. 원래 걷는 것은 누구보다도 자신있다고 생각해온 나이지만 요즘 들어 워낙 걷지를 않으니 컨디션이 영 말이 아니다. 히말라야에서도 펄펄 날던 내가 요새는 작업실 5층 계단을 올라가면서도 헉헉대다가 3층에서 한번씩 숨을 고르곤 한다. 집에서 작업실까지 30분 거리를 걸어다녀야겠다고 매번 결심은 하지만 버스만 오면 냉큼 올라타버리고...

그래서....
이번에 인도에 올 때는 가능한대로 많이 걷겠다고 단단히 작정을 했었다.
걷자. 걷고 걷고 또 걷자. 나를 마구 혹사하는 거야. 지구 반대편까지 날아가 산티아고의 길인가 뭔가 그거 걸어다니는게 요즘 유행이라는데, 그렇게 일부러는 못해도 기회만 오면 걸어야지.

오릿사주에는 모두 62종류의 소수민족이 사는데 상당히 광범위한 지역에 흩어져 있다.
산으로 정글로 2주일간의 소수민족 취재를 끝내고 다시 도로로 나왔을 때 나의 트레킹 슈즈는 그야말로 ‘걸레’가 되어 있었다. 얼마나 걸었는지 두 짝의 신발이 약속이나 한 듯 악어처럼 입을 쩍 벌리고 다물지를 않는다.
마음씨 착한 동가리야 콘드족 아주머니가 칡넝쿨 비슷한 것으로 묶어주긴 했지만 이미 신발은 요단강 건너가 열반에 들었다.

나미비아 사막, 칠레 파타고니아, 보르네오 정글, 티벳의 응가리... 나와 함께 몇 년동안 온 세상을 누볐던 코오롱 등산화가 오릿사주의 이름 없는 시골에서 드디어 장렬한 전사를 한 것이다. 1주일에 한번씩 북한산이나 오르락내리락 하면서 편할 수도 있었을 생이 주인 잘못 만난 바람에 그동안 얼마나 고달팠겠는가. 마음 같아서야 정중한 장례라도 지내주고 싶지만 그럴 수는 없고 참 안됐다.

시골 장에서 슬리퍼 한 켤레를 산 후 트레킹 슈즈를 아쉬운 마음과 함께 길가에 내다 버렸더니 그동안 소수민족 마을을 안내해줬던 바블리가 눈이 동그래진다.

“멀쩡한 신발을 왜 버려요?”
“멀쩡하긴. 밑창이 다 헤졌는데. 저건 고칠 수도 없어”
“윗부분은 멀쩡하잖아요. 밑창만 갈면 되겠는데”

바블리는 등산화에 묻은 흙을 툭툭 털더니 자기 가방에 넣었다.
그려. 버림받은 여인이 새 임자 만난 것처럼 등산화도 새 삶을 찾으면 좋지.
부디 편한 여생 보내기를..... (인도에서 그것이 불가능하리라는 것은 나도 알고 신발도 잘 알터이지만. 그런데 참, 바블리는 발이 나보다 2센티 이상 크다. 그럼 등산화는 누가 신게 되는걸까?)

Ⓒ Park Jongwoo / OnAsia
http://docu.tistory.com

인도 오릿사주 콘드족 새우잡이 소년

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어둑어둑해질 무렵 콘드 족들이 사는 지역에 들어섰다.
가랑비가 흩뿌리는 가운데 한 소년이 호수에 나룻배를 띄워놓고 무엇인가 잡느라 열심이다.

“어이, 너 뭐 잡니?”
“새우요”
“몇 마리 잡았는데?”
“3마리요”
“그거 내가 사자”

말은 안 통하지만 손짓몸짓으로 대략 이런 대화를 나눴더니 소년이 배를 대고 펄떡펄떡 뛰는 큼직한 새우 3마리를 들고 왔다. 민물새우지만 우리나라 안면도 대하보다 더 크다.

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먹음직스럽게 생긴 민물 새우

대나무로 만든 통발에 떡밥을 넣고 호수에 담가두었다가 해질 무렵 통발을 올리면 새우가 잡힌다. 오늘은 3마리 뿐이지만 평소엔 20여 마리씩 잡는다고 한다.

“전부 얼마 주면 되지?”
“15루피(450원) 주세요”
“뭣? 너무 비싸잖아?” 눈을 부라렸더니 소년이 기어들어가는 목소리로 다시 대답했다.
“그럼 10루피만 주세요”
“아니야. 내가 장난으로 말한거다”

나룻배 다루기가 얼마나 힘든지는 배를 저어 본 사람만이 안다.
한 마리에 10루피씩 쳐서 30루피(900원)에 3마리를 샀다.
새우가 너무 깨끗하고 귀엽게 생긴 것이 먹기가 아깝다.
하지만 어쩌리. 이 깊은 산중에서 너 말고는 먹을게 마땅치 않은데...
그나저나 요리를 어떻게 할꼬? 구워도 맛있겠고 커리에 비벼도 좋겠고 튀겨도 그만이겠는데... 한 마리에 요리 한가지씩 해볼까?

동네에 들어와 단 한 군데 있는 식당을 찾아 주인에게 새우를 건넸더니 알 수 없는 양념을 섞어서 내왔다. 어쨌든 맛이 그만이다.

동네에 하나 있는 식당. 인도 문자와는 완전히 다른 오릿사주 문자인 오리야(Oriya)어로 표기가 되어 있다.

Ⓒ Park Jongwoo / OnAsia
http://docu.tistory.com

사향지로(麝香之路) 제작노트

푸리 라트 야트라 축제 #2 - 들것에 실려간 많은 사람들

사원 앞 건물 2층 테라스에서 광장을 내려다보고 있노라니 경찰들이 군중을 통제한답시고 마구 사람들을 밀치고 막대기를 휘두르는 꼬락서니가 영 보기가 싫다.

인도 경찰은 라티라고 부르는 긴 막대기를 가지고 다니는데 그걸 가지고 사람을 때려가며 질서를 잡는다. 물론 워낙 인파가 많으니 어떤 식으로든 통제는 해야겠지만 저건 좀 너무하다 싶다.

그보다 더욱 눈살이 찌푸려지는 것은 경찰 간부, 고위공무원, 장성 등 소위 VIP들이 납시는 풍경이다.
모자에 붉은 술을 단 병정(군인인지 경찰인지는 잘 모르겠다)들이 호루라기를 불어대면서 나무껍질을 둘둘 말아 만든 몽둥이를 휘두르면 (여기에 맞으면 야구방망이나 다듬이질 방망이로 맞은 것보다야 덜 아프겠지만 이것도 역시 몽둥이는 몽둥이다) 주변의 인파가 맞지 않으려고 필사적으로 피하면서 순간적으로 공간이 생겨난다.
그렇게 생겨난 공간에 20여명의 병정이 밧줄을 사방으로 둘러친 채 VIP와 그 가족들을 안에 모시고 앞으로 나가는 것이다.

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VIP 혼자만 오면 그나마 이해가 갈텐데 인도의 많은 행사장에서 볼 수 있는 것처럼 예외 없이 식솔들을 한 패거리 거느리고 온다. 수백만명이 모여 부대끼고 있는 한가운데로 이들 VIP 가족들이 화려한 사리를 나풀나풀 날리면서 들어오는 풍경은 쇼킹하기까지 하다.

참 인도 사람들 착하다. 다른 나라 같으면 저 꼴 못볼텐데. 그 오랜기간 영국 식민지배를 받고 그러면서도 비폭력 운동을 얘기한 민족이 아닌가. 인도에서 혁명 얘기하는 사람도 본 적이 없다.

VIP 가족들은 행사장 앞에까지 나와 간단히 푸자(기도의식)를 드리고는 다시 호루라기를 불면서, 군중을 패대기치면서 온 길로 되돌아간다. 저들은 기도 하면서 무엇을 빌었을까? 지금보다 얼마나 더 잘 살겠다고 저 짓을 하면서까지 여기 와서 기도를 하나.

인파에 떠밀려 비명을 질러대는 힘없는 민중들은 모두들 비쩍 말랐는데 저 인간들은 어쩌면 하나같이 저렇게 배가 튀어나오고 디룩디룩할까. 내 손에 새총이나 물총이 들려있다면 그냥 한방씩 날리고 싶다.

에구, 내가 체 게바라도 아니고 홍길동이나 일지매도 아닌데 왜 이리 흥분할까. 음 아까 빼앗긴 1천루피가 아까워서 그런가보다. 잊어버리자.

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푸리 라트 야트라 축제의 템플 비즈니스

드디어 라트 야트라 축제가 시작되었다. 오릿사주 바닷가에 위치한 도시 푸리에는 자가나트라는 유명한 사원이 있다. 이 사원에서는 매년 여름 거대한 꽃마차 3대가 3킬로 떨어진 다른 사원으로 9일간 옮겨졌다가 돌아오는 행사가 열리는데 이를 보기위해 수백만명의 순례자들이 푸리를 찾는다.

라트는 꽃마차를, 야트라는 여행을 말한다. ‘꽃마차의 여행’이라. 얼마나 멋진 말인가. 라트가 출발하는 날 아침, 사원 앞은 이미 인산인해다. 어떻게 하다보니 나도 모르는 사이에 인파에 휩슬려 꼼짝 할 수 없는 처지에 이르렀다. 그냥 맨몸이라면야 어떻게 해보겠지만 카메라를 두 대나 메고 있으니 참 움직이기가 난감하다.

이미 발바닥은 공중에 떠서 이리저리 인파에 떠밀려 다니고 있다. 그러다가 갑자기 무엇인가가 내 바지 오른쪽 주머니에 쑥하고 들어오는 느낌이 들었다. 뒤를 돌아보니 한 청년의 손이 호주머니에서 빠져나가고 있는 중이다.

헉, 주머니 속에는 카메라용 CF카드 케이스가 들어있는데, 현금이라면 몰라도 CF 카드 4개를 몽땅 잃어버린다면 나는 끝장이다. 급한 마음에 청년의 옷자락을 잡아챘다. 얄퍅한 옷이 좍 찢어졌다. 그 많은 인파를 헤치고 청년은 미꾸라지처럼 도망가버리고 내 손에는 찢어진 그의 옷조각만 남았다. 바지를 더듬어보니 CF 카드는 왼쪽 주머니에 들어있었다. 그럼 오른쪽 주머니엔 뭐가 있었더라?

아. 샤워캡이 있었지. 아침에 숙소에서 나오면서 혹시 비가 오면 카메라에 씌우려고 여성들이 샤워할 때 머리에 쓰는 비닐봉지를 호주머니에 넣었는데 청년이 그걸 훔쳐간 것이다. ‘에이 그냥 보내줄걸. 괜히 옷을 찢었네’ 미안한 마음이 든다.

이제 더 이상은 한 발자국도 나아갈 수 없을 정도로 사람이 많아졌다. 하지만 그 자리에서는 다른 사람들에 가려 아무것도 촬영할 수가 없다. 한시바삐 높은 곳으로 올라가야 하는데... 행렬이 지나가게 될 넓은 길 양편에는 3층 짜리 건물들이 죽 늘어서 있다. 아무 건물에나 들어가서 옥상으로만 올라가면 되겠다. 그런데 이미 건물 위도 인산인해다. 어디 빈 구석을 찾아야 하는데. 겨우 옥상위의 구경꾼이 좀 적어보이는 건물 앞에 다다라 들어가려하자 건장한 청년이 앞을 가로막는다.

“어디 가는 겁니까?”

“옥상에요. 사진 좀 찍으려구요”

“안됩니다. 이 건물은 자가나트 사원 소유예요. 사진촬영은 안됩니다.”

“이봐요. 조금 있다가 시작하는 축제 행렬 촬영하려고 멀리 한국에서부터 왔단 말이예요.”

“어쨌든 안됩니다. 마하라지에게 말해보세요.”

청년의 안내로 마하라지를 만났다. 사원에서 소유한 건물 관리를 책임지고 있는 사람인가보다. 유창한 영어를 구사하는 그는 내 어깨에 멘 카메라를 힐끗 보더니 확신에 찬 어조로 선언을 했다.

“무슨 일이 있어도 촬영은 안됩니다. 우리가 신성시하는 라트가 지나가는데 위에서 사진 찍게 할 수 없어요.”

“하지만 이미 옥상에 TV 카메라가 2대나 설치되어 있고 사진기 들고 있는 사람도 여럿 보이던데요”

“그 사람들은 작년부터 저 자리를 예약한 사람들이요. 당신도 오늘 예약하고 내년에 다시 와서 찍구려”

촬영은 안된다더니 이게 웬말인가?

“그러지말고 좀 봐주세요. 이거 사진 찍으려고 멀리 한국에서부터 왔다구요. 도네이션은 내겠습니다.”

“도네이션?”

마하라지의 얼굴 표정이 순간 누그러지더니 눈 감짝하지 않고 입에서 액수가 튀어나온다.

“5,000루피! (15만원)”

“헉 5천루피? 아니 말이나 됩니까? 너무한거 아니예요?”

“싫으면 어서 우리 건물에서 나가주게. 내년에 와서 찍던가.”

이거 정말 환장하겠군. 건물 밖에는 점점 더 많은 사람들이 몰려들어서 그야말로 살이 터지는 비명소리가 안에까지 들린다. 지금 밖으로 나가면 옆건물까지 가기는커녕 그대로 인파에 휩쓸려 떠내려 갈텐데. 절대 저 지옥구덩이로 다시 들어갈 수는 없다.

“지금 가진 돈이 없습니다. 200루피로 합시다”

“2000루피!”

한참을 밀고당기다 겨우 500루피에 합의가 되었다.

옥상으로 뛰어올라가는데 청년이 달려와서 ‘2층 이상은 못 올라간다’는 마하라지의 명령을 전달한다.

“돈 냈잖아요?”

“축제날 500루피 받고 옥상에 올려보낸 전례가 없답니다.”

하는 수 없이 옥상을 포기하고 2층 테라스에 겨우 자리를 잡았다. 마침 지방TV 카메라도 설치되어 있는데 그런대로 각이 나오는 위치다.

꽃마차는 아직 움직일 생각을 않는다. 지체 높은 승려들이 기도를 드리러 연신 꽃마차에 오르내리고 있다. 저 순서가 끝나야 비로소 행렬이 움직일 모양이다. TV 카메라맨이 ‘출발하려면 적어도 2시간은 더 지나야 할 것’이라고 말한다.

‘이 땡볕에 두 시간을 기다리라고? 먹을 것도 없고 물도 안가지고 왔는데?’

할 수 없이 손바닥만한 그늘을 찾아 머리를 들이밀고 가쁜 숨을 몰아쉬고 있는데 아까 그 청년이 다시 올라왔다.

“마하라지가 사진 다 찍었으면 이제 그만 내려오시래요.”

“사진은 무슨 사진을 찍어. 라트가 움직여야 찍지.”

실랑이를 벌이다가 아예 대꾸를 안했더니 이번엔 다른 사람이 나타났다.

“아까 500루피 받은건 사진 한 장 찍는 값이예요. 라트 움직일 때까지 여기에 있으려면 정말 5천루피 내야해요. 사진 찍으려는 사람들이 밑에서 줄지어 기다리고 있거든요”

욱. 내가 왜 여기까지 와서 이 대접을 받나 후회가 막심이다. 어쩌겠는가 이미 왔는데.

결국 5백루피를 더 빼앗기고 나서야 명실상부한 2층 테라스의 정회원이 되었다.

도네이션 내고 겨우 한자리씩 차지한 불쌍한 영혼들

정신을 차리고 가만히 생각해보니 오늘은 사원의 입장으로 보면 1년 중 가장 큰 대목인 것이다.

축제를 보려고 몰려든 인파가 오늘 하루만 1백만명이 넘는다는데 그 사람들 누구나가 다 높은 건물 위에 올라가 편하게 구경을 하려고 애를 쓸 것 아닌가. 수요와 공급에 엄청난 차이가 날 때 가격이 올라가는 것은 세상의 이치다. 자가나트 사원은 푸리 중심가 대로변의 건물을 다수 소유하고 있어서 옥상에 돈을 받고 사람을 올려보내주는 것 만으로도 엄청난 수입을 챙기게 되는 것이다.

도로 맞은편 건물의 2층에는 <자가나트 사원 사무실>(Jaganath Temple Office)과 <기부금 접수실>이라는 간판이 달려 있고 그 옆에 눈에 확 띄는 문구가 큼직하게 박혀 있다.

‘기부금으로 비자, 마스터 신용/현금 카드 전부 받습니다. ’
(We accept all VISA, Master Credit & Debit Cards for Donation)

아이고 이놈들아. 그래 그 돈 받아서 전부들 천당가거라.

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자가나트 사원의 기부금 안내판, 사원 정문에도 기부금 모집 센터가 있다.

Ⓒ Park Jongwoo / OnAsia
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푸리 행 야간열차 (Night Train to Puri, Orissa)

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